徹底解説 – 靴の折り目はどうなっているのか

今週もまた、このテーマについて読者から質問を受けたので、そろそろ靴の折り目について、そして少なくとも理論的にはどのように折り目をつけるべきかについて、より詳細な記事を書く時期かもしれないと思いました。

真面目なシューゲイザー読者の皆さんは、このブログの他の記事でもいくつか書いているので、おそらくお分かりだと思いますが、ここではこの特定のテーマについて、もう少し凝縮して詳しく書いていきますね。ここで主に強調しているのは、通常のスムースカーフレザーについてです。靴のシワに影響を与えるものは非常に多岐にわたるので、ちょっと調べてみました。

まず、靴の折り目に関する最も重要な要素であるフィット感から説明します。少し単純化すると、完璧にフィットする靴は、基本的にヴァンプの上、靴が曲がる足の最も広い部分にのみ、靴の上をまっすぐに走るラインでしわができるはずだと言えます。この部分の後ろと前は、足が大きく動いてはいけません。つまり、革に多くのシワがあってはいけないということです。現実にはそのようなことはほとんどなく、特に今日ほとんどの人が履いているRTWシューズでは、できるだけ多くの人にフィットするように–違和感がないように、と読むのはある面では違うが–ラストが作られているのである。特に靴の内側は、RTW用のラストが作られているため、通常、多くのしわになっています。

こちらはRTWのGaziano & Girlingで本当に素敵なレザーですが、フィット感は完璧ではなく、少なくとも足のアーチ部分には、多くのシワがあるのが分かります。

ビスポークの靴職人は、可能な限り快適な靴を提供することに加え、最小限のしわも実現するよう努力しています。しかし、問題は、人によって足のタイプが異なり、何が快適かについての好みが異なるということでもあります。厚みがあり丸みを帯びた足は、一般的にタイトに収まる靴を必要とし、その分感覚も鈍くなる。骨、スリムな足は、多くの場合より全体的に敏感で、タイトな靴を傷つけることなくが処理できます。後者のタイプの足の靴より折り目、彼らはより多くのエアポケットとシャープな図形を処理する必要があります。

ここで、私自身の例をいくつか取り上げることができます。何度もここで書いているように、私は数年前にきつすぎる靴を履いていた時期があり、軽い外反母趾の問題を抱えている。特に右足は内側の関節がきつすぎる靴を履くと敏感に反応してしまうのだ。そのため、オーダーメイドで靴を作るときは、外反母趾の関節とつま先の補強材の間に余分な革がたくさんできるため、ここにかなりのパンを作らなければならないのです。そのため、外反母趾とつま先の補強材の間に余分な革がたくさんできてしまうのです。この部分には常に強いしわがあり、履き心地をよくするためには仕方のないことです。ですから、シワがあってもフィット感は悪くありません、この場合はその逆です。

日本の「マインドール」からの別注で、内側の関節の前、つま先のスティフナーとの間にヒダが形成されているのがわかる。

RTWとなると、同じように靴にバニオンを作ってもらうことはできないので（コブラーで持続させるだけではほとんど不十分）、最初からもっとゆとりのある靴が必要です。私の最後のRTWのペアは、TLBマヨルカからのアデレードのペアで、それらは私がUK11 G-widtを持っている、。外反母趾の問題がなければ、おそらくUK10.5のF幅がベストフィットでしょう。しかし、UK11のGは、ヴァンプの上に多くのスペースがあり、理想的なものよりしわが多くなりますが、かなり快適です。しかし、私がしばしば戻ってくるように、最も重要なのは履き心地です。

TLBの最新のRTWの一足は、意図的に比較的ゆとりを持たせているので、そのうちかなりしわになるでしょう。

次に、しわに影響を与えるもう一つの要素である素材についてです。よく言われるのは、「安い革はシワが多く醜い、高級な革はシワが少なくきれい」ということです。それはそれで間違ってはいないのですが、正しいとも言えません。革の成長には、純粋な革質以外にもいろいろな要素があります。カーフレザーで言えば、同じようななめし方や品質の革を比較した場合、一般的に薄い革の方が厚い革よりもシワが多く、シワが顕著になります。例えば、サンクリスピンは薄いポリッシュクラストレザーを好んで使うメーカーで、かなり勢いよくシワが入ります。上質な素材であることに変わりはないのですが、そのような特徴があり、これを好む人がいるとは限りません。

比較的顕著なシワが出る、同社のクラストレザーで作られたサンクリスピンの一足。

シワの一種は、一般的にルースグレインと呼ばれるもので、低品質のレザーを示す場合がほとんどです。これは、革の各部分の粘度が異なるため、品質やなめしが良くないと、層と層が分離してしまい、その結果、一番上の層であるシボが緩み、はっきりとしたシワになってしまうのだそうです。皮の腹に近い部分で裁断されることが多く、ここからのパーツは通常、靴のインサイドクォーターなど、あまり目立たない場所に使おうとすることが多いようです。そのため、靴紐を結ぶ内側の面では、紐を結ぶ際に革を内側に折り曲げることもあり、このシボの緩みに気づくことはそれほど珍しいことではありません。一般的に、ドラム缶で染めたアニリン染めの革は、表面だけ染めたクラストレザーに比べると、シボの緩みにやや敏感です。

ここでは、ルースグレインの非常に明確な例を紹介します。写真: Horween

左の靴は、表皮が剥がれた革の部分が悪い例です。

こちらは同ブランドの靴ですが、代わりに革の品質が良く、非常に細かく小さなシワがあります。

カンガルーはその最たるものです。カンガルーの革はフィット感が良く、高品質なものでもシワになりやすいのですが、非常に耐久性が高く、長持ちするのが特徴です。

もう一つ、よく問題になるのは、シワを復元してこれらを滑らかにすることができるかどうかということです。例えば、革を濡らして熱を加えることでシワを消す方法があります。ここで重要なのは、一見シワが減ったように見えますが、革の繊維が切れているので、使用するとまた全く同じ場所に同じようにシワが入るということです。そのため、例えば中古の靴を購入する際には、今あるシワを変えることはできないので、試着して感触を確かめることが重要です。

この話は長くなりそうなので、今後さらに掘り下げていく可能性もあります。しかし、要約すると、はい、理想的には、靴は基本的にヴァンプの上にのみしわがあるべきです。しかし、現実は必ずしも間違ってはいないものの、常に多かれ少なかれ異なって見えるものです。

フィット感があり、健康的できれいな折り目がついている靴。